Меню

Бант на шее у мужчины

Что носили на шее мужчины 19 века.

Неоднократно возникает вопрос и связанные с ним обсуждения о том, что же носили на шее мужчины в начале 19 века? Мне кажется, я наконец разобрался с деталями и особенностями, а также нашел фотографии оригинальных аксессуаров.

Для начала, несколько модных картинок (везде, где возможно, картинки кликабельны и ведут на сайт с возможностью рассмотреть поближе):

1829 год. Классический поздний вариант, ниже будут оригиналы.

Таким образом мы приходим к (в общем-то общеизвестному) выводу, что джентльмены на шее носили не один, а два аксессуара: жесткую конструкцию, которая не давала смяться платку и собственно платок. Причем примерно с 1825 года платок вместе с узлом начинает «прирастать» к основе. Сама жесткая конструкция известна была еще с 18 века и имела, разумеется, свое название. В Англии она называлась Stock, вот Франции Col, в русском языке я слышал термин «подгалстучник», однако термина 19 века не встречал (вероятно, пользовались французским). Далее везде я буду именовать его стоком от транслитерации с английского.

Такой важный предмет гардероба хотелось бы рассмотреть поподробнее, тем более, что уже по модным гравюрам видно, что он менял свою форму. К счастью для нас, в последнее время многие музеи выложили фотографии вещей из своих коллекций и ниже я приведу все найденные мною изображения (в основном ссылками) вместе с предполагаемой историей развития шейных аксессуаров.

1. В самом начале века на шею надевался сток, который продолжали носить еще с предыдущего столетия. Вот как он выглядит:

Точно сказать, до какого года такой вариант стока был в моде, нельзя, однако, судя по модным картинкам, уже к 1810 году он вышел из моды (сохраняется с парадным придворным французским костюмом до 1820-х). Тем не менее, в России, Германии и, вероятно, в США такой вариант держался еще достаточно долго за счет консервативности общества.

2. Далее появляются просто «уплотнители» — stiffener, как их называют в английской литературе. Выглядели они вот так:

Оба экземпляра датируются 1830 годом, однако, судя по модным картинкам, уже с 1810 года именно второй тип стока становится наиболее популярным.
Ссылки на оригиналы:
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/121911 — черный, сфотографирован вверх ногами, на него добавлен готовый бант (более поздняя мода)
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/121912 — черный, сфотографирован вверх ногами, на него добавлен готовый бант (более поздняя мода)
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/119140 — два очень интересных варианта, скорее всего переходные уже к следующему типу. Сфотографированы вверх ногами. Обратите внимание на шнуровку на верхнем — за счет нее достигается вогнутая форма, и на ленты на нижнем — вероятно он завязывался сзади, а не застегивался.
https://thepragmaticcostumer.wordpress.com/2016/07/20/find-of-the-month-gentlemans-black-silk-stock-collar-circa-1840-1844/ — просто потрясающее исследование купленного на распродаже (. ) стока. Обратите внимание на детальные фотографии, на пришитые к стоку воротнички, на внутреннюю конструкцию. Он датируется 1840 годом, но как тип появился гораздо раньше. Но это США с медленным восприятием моды.

Этот период (1810-конец 1820-х) — самый яркий в истории мужской моды и шейных аксессуаров. Дело в том, что именно в это время выходят книги и пособия по искусству завязывать галстук.
1818 Neckclothitatia и отдельно гравюра к ней. С нее все началось и дальше завертелось. Судя по всему, изначально книга задумывалась как сатира на дендизм. Но получилось наоборот — ее растиражировали, перевели (на французский (титульная страница отдельно) и немецкий) и началась эпоха дендизма.
1827 L’art de mettre sa cravate de toutes les manières connues et usitées — новая книга про платки и стоки
1828 Code de Cravat — еще одна, частично плагиат
1828 The Art of Tying the Cravat — английская версия, но издание не первое, неизвестно, это перевод с французского или французская — перевод с английского
1829 L’art de mettre sa cravate de mille et une manières — переиздание французской книги 1827 года
1831 L’art de mettre sa cravate de mille et une manières — еще одно переиздание той же книги

И книги и модные картинки показывают большое разнообразие узлов в этот период. И везде указано, Что для большинства узлов необходим уплотнитель, или сток. И везде перепечатывают одну и ту же картинку:

Снизу есть и сток на китовом усе и «русский сток». Заодно видно как именно складывать платок. Ну и утюжок слева — это для того, чтобы им (не слишком горячим) можно было прямо на шее пригладить уже завязанный галстук!
http://www.corsetsandcrinolines.com/timelineitem.php?index=185041 — вот как раз примеры тех самый уплотнителей, поверх которых также мог завязываться платок.

3. Дальнейшее развитие стока шло в сторону упрощения и отбрасывания лишнего. А именно начал отмирать шейный платок. Вот так выглядит сток 1830-х:

Платок тут превращается в две ленты, которые и завязываются спереди узлом. Именно их хорошо видно на последней из модных картинок (1829 года, выше).
Ссылки на оригиналы:
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/104728 — черный, узел развязан частично
http://www.metmuseum.org/art/collection/search/170072 — черный, узел полностью развязан, вид сзади
http://antique-gown.com/index.php/en/men-s-clothing/men-s-black-satin-stock-collar,-ca-1830.html — черный, подробный разбор выставленного на аукцион экземпляра
http://collections.museumoflondon.org.uk/online/object/91076.html — черный

4. Следующим шагом к упрощению стал вообще отказ от лент и прикалывание готового банта к стоку или же формирование заранее жесткой декоративной детали (узла, банта). Пример такого стока:

Ссылки на оригиналы:
1834 http://www.metmuseum.org/art/collection/search/168553 — белый с лаконичным узлом
1835 http://www.metmuseum.org/art/collection/search/158829 — тот, что на картинке
c1840 http://collections.musee-mccord.qc.ca/en/collection/artifacts/M20835?Lang=1&accessnumber=M20835 — черный
1830-е http://antiquedress.com/item4287.htm — белый, изрядно потрепанный
1830-е http://collections.lacma.org/node/186832 — два стока, один исключительно красивый белый (это тот-самый-сток!), а второй — единственный известный мне экземпляр цветного (не черного и не белого) стока: в клеточку с коричневыми тонами.

Бонусом идут еще две ссылки:
https://ru.pinterest.com/pin/336995984602918982/ — завязанный широкий и, вероятно, жесткий бант. Утверждается, что это уже 1830е (датировка на мой взгляд сомнительна)
http://ellie-valsin.tumblr.com/post/116056207781/mens-fashion-ca-1830-cravats — очень хороший пост с картинками про мужские шейные аксессуары. Вообще очень рекомендую этот блог по моде 1830-х годов.

Пост оказался огромным, поэтому результаты моих экспериментов по реконструкции стока будут отдельным постом.

источник

Что может означать популярная у девушек тату бантик

Что может означать изображение бантика, вытатуированное на теле мужчины или женщины? Скажем сразу, глубокого смысла в таком тату искать не следует, смысл его скорее кроется в эмоциональной и эстетической привлекательности татуировки.

Бант (бантик) может изображаться в разном цвете, как отдельно, так и в композиции различных предметов и надписей. Он олицетворяет женскую сексуальность и романтизм, поэтому тату бантика скорее можно встретить на коже у девушки, чем у кого бы то ни было.

У парней

Картинку «бантик, бант» носят обычно женщины, но на теле у мужчин подобный рисунок также встречается. Такая татуировка имеет значение — нетрадиционной сексуальной ориентации ее хозяина, его приверженности женским идеалам.

В традиционном мужском обществе абрис бантика может вызвать негативные ассоциации, несмотря на декларированную толерантность современного социума.

Хотя, представителям сильного пола также не чужды нежные чувства. Мужчины нередко набивают тату с бантиком в знак солидарности со своими любимыми девушками, давая последним своеобразный зарок, что их чувства вечны, как и эта татуировка, ведь тату делается практически навечно, невзирая на методы от него избавиться, появившиеся сегодня.

У девушек


Значение у девушек
Вот у женщин и девушек тату бантика выглядит более естественно. В современном мире банты стали непременным аксессуаром различных праздников и торжественных мероприятий, а также композиций из цветов, которые так ценимы представительницами слабого пола. Поэтому, немудрено, что девушки увековечивают изображение бантика на своей коже в виде татуировки. Значение неоднозначное.

Часто тату бантика делается сзади на ногах, тем самым подчеркивая готовность женщины к романтическим взаимоотношениям. Абрис бантика (бант) на ногах не менее популярен среди девушек, чем изображение бабочек, сердец, цветов и пр.

В каталоге готовых рисунков тату всегда можно найти татуировку себе по вкусу, которая не останется незамеченной мужчинами, даже если девушка наденет закрытый купальник.

Бантики используют как отдельные татуировки, так и в качестве элементов украшающих композицию. Богатство всевозможных форм и цветов бантов позволяет применять при их набивании различную тушь и делать татуировки по всему телу. Однако, чаще всего дамы предпочитают носить тату бантика (бант) на ногах, точнее в верхней части бедра.

Значение банта на теле у женщины говорит об ее нежности и инфантильности, добавляет дополнительный романтизм в образ таинственной красавицы, не имея никакого другого смысла.

У заключенных

За решеткой изображение банта (бантик) тоже встречается, хотя бантик , бант– не самая распространённая тема среди тюремных татуировок. Набитая на ногах, она распространена в женских колониях, ведь любовь остается сильным чувством даже за решеткой. Некоторые девушки делают татуировку уже на «зоне», соблазненные искусством тамошних мастеров тату. Среди мужчин, она означает принадлежность к «опущенному» контингенту. Такое противоречивое значение.

Повторимся, ничего конкретного татуировка банта не означает, она лишь свидетельствует у носящего этот рисунок наличие женского склада ума. Вот такое значение у данной татуировки.

источник

Как завязать шейный платок (cravat) мужчине

Шейный платок или cravat (произносится как “крават”) представляет собой довольно необычную и редкую деталь гардероба современного стильного мужчины. Cravat был очень популярен в Англии на рубеже XIX и XX веков. Тем не менее, мода на шейные платки возвращается и сегодня есть возможность завязать «ретро галстук» оставаясь при этом вполне современным и модным. Сегодня мы узнаем, как завязать шейный платок или cravat мужчине 3-мя способами.

Завязать шейный платок или cravat очень легко, если Вы уже знаете, как завязывать галстук. Если нет, то в этом нет ничего страшного, просто потребуется небольшая тренировка и ловкость рук. Дело в том, что шейный платок несколько больше обычного галстука, поэтому потребуется несколько больше усилий.

Завязываем шейный платок в классическом деловом стиле.

Для того чтобы завязать шейный платок в классическом деловом стиле, нам дополнительно потребуется булавка для галстука. Обратите внимание, что шейный платок завязывается на особом воротнике рубашки, у которой очень маленькие треугольные концы. Такие рубашки шьются специально под галстук-бабочку или шейный платок.

Завязанный шейный платок | Фото

Схема 1. Завязываем мужской шейный платок классически.

  1. Повесьте шейный платок вокруг шеи, чтобы концы платка были на одном уровне (для удобства, можно правый конец сделать чуть больше левого).
  2. Разместите правый конец поверх левого, перекрещивая оба конца.
  3. Не отпуская правый конец, проденьте его через петлю на шее, вытаскивая у подбородка.
  4. Потяните конец вниз, хорошо затягивая узел.
  5. Оберните лицевой стороной платка задний (левый) конец, справа налево, как показано на рисунке.
  6. Проденьте правый конец в петлю, которая образовалась на лицевой стороне.
  7. Затяните два конца, до образования ровного узла.
  8. Закрепите оба конца галстука булавкой, предварительно разместив один конец над другим.

Завязываем шейный платок в стиле casual или узлом «Аскот».

Чтобы завязать шейный платок в стиле casual, необходимо расстегнуть 2 верхние пуговицы рубашки. Дело в том, что шейный платок завязывается не на воротнике, а на шее, при этом воротник лишь прикрывает завязанный платок. Именно поэтому, особых требований к рубашке нет. Можно использовать любую рубашку, но желательно без воротника на пуговицах.

Завязанный шейный платок | Фото

Схема 2. Завязываем мужской платок в casual стиле | узел “Аскот”.

  1. Повесьте шейный платок вокруг шеи, правый конец может быть чуть больше левого.
  2. Разместите правый конец поверх левого, формируя крест.
  3. Не отпуская правый конец, проденьте его через петлю на шее, вытаскивая у подбородка.
  4. Потяните конец вниз, хорошо затягивая узел и поправляя его.
  5. Заправьте концы шейного платка под рубашку (для фиксации можно использовать булавку для галстука, но не обязательно).

Завязываем шейный платок для свадебного костюма или в стиле «Scrunchie».

Если переводить дословно, то узел для шейного платка «Scrunchie», переводится как «резинка для волос». И действительно, узел шейного платка на финальном этапе напоминает вертикально перевернутую резинку для волос с рюшами.

Этот узел очень популярен на Западе. Его завязывают на свадебные мероприятия как жениху, так и свидетелям. Бывают уже готовые, завязанные в стиле «Scrunchie» шейные платки на подобии галстук-бабочки на резинке. Однако, лучше всего выглядит конечно завязанный собственноручно платок.

Свадебный шейный платок для мужчины | Фото

Схема 3. Завязываем платок мужчине для свадебного костюма | стиль «Scrunchie».

  1. Повесьте шейный платок вокруг шеи, чтобы правый конец был чуть больше левого.
  2. Разместите правый конец (назовем его “рабочий” конец) поверх левого, формируя перекрестие.
  3. Оберните левую сторону изнутри, перемещая правую сторону слева направо.
  4. Еще раз оборачиваем (в этот раз на лицевой стороне узла) правый конец шейного платка. Переместите конец справа налево.
  5. Не отпуская правый конец, проденьте его через петлю на шее, вытаскивая у подбородка вверх.
  6. В образовавшуюся петлю на шаге №4, проденьте рабочий конец шейного платка.
  7. Заправьте шейный платок в жилетку или пиджак. При необходимости поправьте узел шейного платка.

источник

Тату бантик и их значение

Банты популяризировала Елизавета. Последняя в династии Тюдоров, она правила в середине 16-го века. Королева Англии была неравнодушна к нарядам. Большинство платьев женщина просила украсить бантами. Сохранился портрет, где убор Елизаветы обшит десятками лент, больших и малых. Из-под бантов почти не видно самого платья.

Советуем прочитать:  Водянистые пузырьки на шее и голове

Королева – законодательница стиля, решили британцы и ринулись пришивать к одеяниям ленты. В 21-ом веке их можно крепить уже не к нарядам, а к телу. Тату «Бантик» является одной из самых популярных среди женщин. Разберемся, служит ли рисунок лишь данью моде, или скрывает в себе более глубокий смысл.

Значение тату Бантик

Значение символа не всегда легкомысленно. Ювелиры Древней Греции, к примеру, рассматривали банты, как олицетворение любви и уз брака. Доказательство тому – обручальные кольца и прочие украшения 3-го века до нашей эры. Металл в них «завязан» в узлы. Бант – одна из их разновидностей. Переплетение драгоценных проволок, как и атласных лент, ассоциируется со слиянием судеб.

Тату «Бант», как знак любви рассматривали и кельты. Большинство их орнаментов основаны на тех же узлах. Понятие «любовный бант» существовало и в Англии во Времена Возрождения. Достаточно вспомнить строки Джеффри Чосера. Поэт 17-го века пишет: — «Застежку он, как подобает франтам, украсил золотым любовным бантом». Стихи посвящены монарху, входят в цикл «Кентерберийских рассказов».

Тату «Бантик» — фото, расшифровка которого зависит от цвета, формы и дополнительных элементов рисунка. Так, оранжево-черная лента ассоциируется с днем Победы. Георгиевские банты – символ памяти подвигов тех, кто отстаивал Россию во времена Великой Отечественной войны.

Красные ленты могут восприниматься как революционный символ. На бант моет быть завязан пионерский галстук. Одновременно, красный аксессуар – знак страсти и любви. Черный бант может быть связан со скорбью, трауром.

Бантик — тату, эскиз которой ассоциируется с праздником. Их повязывают бантами с 18-го столетия. Сначала, ленты крепили на круглые и овальные коробки. Их делали в домашних условия. С развитием промышленности, перешли на квадратные упаковки. Их проще производить и транспортировать. К середине 19-го века подарок уже не мыслили без такой коробки и банта.

Тату Бантик, фото подобных наколок, символизируют и женственность. Ленты исторически размещают так, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры, красоту. Со времен Маркизы де Помпадур бантами оформляют талию. Еще Елизавета 1-я начала размещать аксессуар в области декольте. Ленты украшают корсеты, чулки. Бантами перехватывали в нескольких местах широкие рукава платьев, показывая изящество женских рук. Оформляли, так же, головные уборы и прически.

Справедливости ради заметим, что бант был в почете и у мужчин. В мужской гардероб аксессуар перекочевал со времен Шекспира. Джентльмены повязывали ленты на носки туфель, камзолы, парики. Мужской шарф в виде банта актуален по сей день.

Но, тату-бантики – эскизы, которые парни стараются обходить стороной. Представителям сильного пола чужды ассоциации с легкостью, воздушностью, игривостью. Поэтому, рассмотрим лишь женские примеры наколок с бантами.

Тату Бантик на телах знаменитых женщин

Келли Осборн носит тату Бантики на ногах. Ленты – лишь часть изображения. На обеих ступнях девушки нарисованы черепа со скрещенными костями. Банты украшают их макушки. Актриса и певица не придает наколкам особого значения. Келли просто нравится сочетание несочетаемого. Череп – символ смерти, опасности, печали. Бант олицетворяет праздник и легкость бытия.

Банты на ногах – тату, которую сделала и Рианна. Поговаривают, что Келли Осборн ей подражает, ведь у Рианны тоже наколот череп с лентой на макушке. Причем, бант того же красного цвета. Есть и скрещенные кости. Различие лишь в их количестве.

Рианна не стала дублировать изображение на второй ноге, украсив лишь левую. Картинка находится не на ступне, а в районе ахиллесова сухожилия. Это говорит об уязвимости Рианны и человечества вообще. Как не украшай свою жизнь, итог у нее один.

Пинк тоже выбрала тату-бантики на ногах сзади. Артистка расположила ленты на бедрах, чуть ниже ягодиц. Эта линия крепления чулок. Поэтому, и наколки ассоциируется с нижним бельем, хоть подвязки и не прорисованы. Кстати, процесс рисования певица пропустила.

Пинк призналась, что заказала тату во время вечеринки, не помнит, что ей руководило. Розовые, аккуратно завязанные ленты совсем не в духе бунтарки. Однако, сводить банты Пинк не торопится, считая изображение частью своей истории.

Тату «Бант» имеется и у Джессики Альбы. Актриса наколола символ близ копчика. Получилась не просто игривая, а интимная татуировка. Однако, папарацци подловили Джес, когда та присела возле коляски со своим ребенком. Брюки звезды на низкой талии приоткрыли бант. Фотографы не дремали. Альба не стала объяснять значение новой тату , лишь заметила, что она посвящена семье.

Нюансы нанесения тату Бантик

За такой наколкой не боясь отправляются в любой салон. Рисунок прост, с ним справится и посредственный мастер. Риск, что рисунок не удастся, минимален. Широк выбор не только художников, салонов, но и мест для расположения картинки. Она невелика, без труда умещается на ухе, шее. Бантики набивают на пальцах вместо колец. Популярностью пользуются ленты на нижней границе шеи. Здесь тату смотрится, словно завязка блузы, или деталь от колье.

Эффектны банты между грудей. Рисунок ассоциируется с элементом бюстгальтера. В интимных зонах ленты воспринимаются, как призыв к играм. Если добавить шнуровку, возникнет ассоциация препятствия на пути к интимной близости. К эротическим мотивам относят и банты на бедрах.

В районе щиколоток ленты лишь подчеркнут изящество ног и хрупкость девушки в целом. Банты накалывают на ступнях и, даже, во рту. Такие картинки помогают избежать пересудов. Если хозяин изображения не покажет его, никто и не узнает о существовании татуировки .

Небольшие размеры наколки сводят на нет негативные ощущения от процедуры. Болевые импульсы не успевают довести клиента «до ручки», как это бывает при прорисовки масштабных картин. Нет необходимости посещать салон несколько раз. Татуировка наносится быстро, достаточно одного сеанса.

Соответственна и оплата услуги. За банты не просят много в галантереях. Переплачивать не придется и в тату-салоне. Но, стоит учесть, что цветные ленты требуют коррекции контуров и насыщенности красок каждые 5-10 лет. Черно-белые наколки обновляют реже, раз в несколько десятилетий.

источник

Как завязать викторианский «галстук»-бант: мужской и женский варианты

Галстук с давних времен – еще с Викторианской эпохи (Victorian era) — был неотъемлемым элементом ансамбля достойно одетого джентльмена. Не смотря на то, что в современности практически повсеместно изменился и сам галстук, и классический узел был заменен на виндзорский (Windsor knot), до сих пор в викторианском узле заинтересованы масштабные движения стимпанка (Steampunk) и готов (Goth), которые в наше время данный вид узла-банта и воскресили из небытия. В дополнение, свадьбы и костюмированные вечеринки – события, на которых можно успешно пощеголять подобным стилем узла. Тем не менее, виндзорский узел способен добавить соответствующего флера и элегантности любому костюму на выход.

Крайне модно сейчас завязывать викторианским узлом и женские шарфики, и платки для любых событий, от праздников до офиса, т. к. в моде ретро-банты, и в некоторых случаях мужские ленты. Обратите внимание, что речь не идет ни об обычном галстуке, ни о привычной «бабочке».

Все, что вам потребуется, — это узорчатый либо однотонный (для более официальных моментов) шарф или широкая (7,6-13 см) лента, оба из тонкой и легкой ткани (для мужчин – средне жесткой, чтобы держала форму; для женщин – любой выбранной подходящей плотности и жесткости). И шарф и лента должны быть довольно длинными.

1. Наденьте шарф или ленту как обычно через голову, так, чтобы концы спадали с каждого плеча. Середина вашего изделия из ткани должна приходиться как раз на середину шеи сзади на уровне воротника. Если на вас рубашка или блуза, заправьте сразу ткань шарфа/ленты под воротник.

2. Держа по концу шарфа в каждой руке, оберните каждой рукой единожды шарф вокруг шеи. Оба конца ткани верните обратно, на каждое плечо (чтобы они смотрели вперед) и опять держите каждый кончик в одной руке. Т. е. в итоге у вас получится 2,5 оборота ткани вокруг шеи: 3 сзади и с боков, и 2 спереди.

Так это делается правильным, классическим способом. Соответственно и выглядеть это будет более соответствующе той эпохе. Но если вы не смогли достать шарф/ленту нужной длины, либо в тройном обороте вам слишком тесно/жарко, либо зрительно получается слишком плотный слой ткани вокруг шеи, просто начните первый шаг спереди, — т. е. середина шарфа должна быть спереди, а концы уходить назад, затем просто верните концы вперед и дальше переходите к пункту 3. В женском варианте допустимо в принципе не оборачивать шарф несколько раз вокруг шеи.

3. Двумя концами ткани завяжите узел. Чтобы сделать это, правый кончик заведите на (над) левый(м), подверните его под левый и затем протяните (сзади) прямо наверх по центру. Тяните, — соответственно, строго вверх и вниз, — оба конца до тех пор, пока ткань не затянется достаточно плотно вокруг вашей шеи, но не до того, чтобы шарф-галстук начал доставлять вам ощутимое неудобство. В женском варианте узел как раз не обязательно затягивать туго под шею – более модно завязать узел чуть ниже, либо на уровне груди или еще ниже (это так же очень удобно для блуз с вшитым шарфом с очень длинными кончиками).

Поместите большой палец левой руки на центр узла и правым концом ткани сделайте петлю вокруг указательного пальца вашей левой руки. Держите полученную петлю между большим и указательным пальцем правой руки. Мизинцем или другим свободным пальцем правой руки здесь придерживайте узел, если ткань «текучая» и не хочет сама держать затянутый узел. Левая рука у вас, таким образом, освободилась. Пусть правый кончик шарфа лежит сейчас наискось вправо. Возьмите левый «хвостик» шарфа в левую руку, ведите его вперед, вверх, и за петлю в правой руке назад и опять вниз, создавая вертикальное кольцо спереди; затем пропустите достаточно ткани оставшегося левого кончика через полученное из левого же «хвостика» кольцо спереди (слева направо), чтобы получить еще одну петлю. В последнем случае удобно помогать себе свободными пальцами правой руки. Зажмите новую петлю в правой руке, старую петлю в левой руке, и затем тяните обе до тех пор, пока у вас не получится две петли ткани равного размера.

4. Приведите узел в порядок.

Когда вы закончите завязывать узел (п. 4), правый свободный кончик окажется сверху и немного сзади. Вам нужно будет для классического образа аккуратно довести его назад и вниз, тогда свободные кончики ленты/шарфа будут висеть не по бокам, а прямо друг над другом (более длинный кончик внизу, более короткий сверху на нем), по-мужски, тогда это сильнее похоже на галстук. Но концы могут висеть и по бокам, — по-женски, либо более молодежно, т. к. таким образом мужчины тоже носили галстуки в ту эпоху (если бы вы вывели тот кончик наоборот: вверх, вперед и вниз).

Петли банта должны быть равного размера, но в целом их размер идет на ваше усмотрение: чем больше стороны банта, — тем романтичнее и женственнее, либо молодежнее вид, чем меньше – тем строже. Кончики же банта получатся как раз неодинаковыми по размеру, и так и требуется. По классике мужской виндзорский бант-узел должен быть прямым, c несвисающими петлями.

Отцентрируйте узел, чтобы он находился строго посередине шеи, и чтобы спереди было видно только кольцо, а не части узла, что под ним и за ним. Чем аккуратнее изначально вы будете завязывать такой старинный «галстук», тем меньше придется возиться в конце. Чем меньше лента-шарф будут перекручиваться вокруг своей оси (скручиваться в жгут) в процессе, тем аккуратнее и правильнее получится узел.

5. Разгладьте ткань узла, расширьте кончики банта, показывая как можно больше ткани. Отличительной чертой викторианских узлов-бантов является то, что они крупнее и намного объемнее прочих стилей шейных аксессуаров.

Цветочный, богатый декор галстука будет элегантно выделяться на воротнике современной блузы. Его так же можно свободно носить с более традиционным викторианским воротником-стойкой со скошенными концами. В последнем случае делайте все то же самое (шаги 1-5), но не опускайте воротник на завязанный галстук-бант по бокам и сзади.

6. Если в п. 4 правый кончик галстука вы завели назад и вниз, — по-мужски, — заколите концы друг на друге декоративной булавкой и приколите к рубашке для более строгого и празднично-официального варианта: либо как можно выше и ближе к узлу (чтобы жестко держать узел) — более строгий вид, либо ближе к середине верхнего кончика – более элегантный вид.

И в любом случае в мужском костюме либо спрячьте свободные концы под рубашку, либо под ворот высоко застегивающегося пиджака, либо под ворот высоко застегивающегося жилета.

В молодежном мужском варианте рассчитайте длину шарфа/ленты так, чтобы после завязывания узла, кончики были минимальны по длине.

Дополнение: самыми распространенными палитрами для таких галстуков были пейсли, горох и полоски, а также красный и черный атлас; либо молочно- и яично-белые для выхода в свет.

Советуем прочитать:  Лимфоузлы в области шеи и затылка

источник

Бант на шее у мужчины

галстук из тонкого полотна, кружева или батиста около двух ярдов длиной, обмотанный вокруг шеи.

В 1630-х годах во французской армии появились хорватские наёмники, в обмундирование которых входили особые платки вокруг шеи — предвестники современного галстука.
Новинка стала популярной среди французских модников, а назвали её производным от «хорвата» словом «cravate».

Позднее мода на галстук распространилась дальше по Европе, а с ней многие европейские языки заимствовали и его название.

Например, в украинском галстук называют «краватка».

Первое упоминание о галстуках можно найти в истории Древнего Египта, где кусок правильной геометрической формы, наброшенный на плечи, служил своеобразным символом социального статуса его обладателя.

Также, одними из первых галстуки носили древние китайцы. Об этом свидетельствуют каменные статуи возле усыпальницы императора Шихуань Ди — на шеях вельмож и воинов повязаны повязки, напоминающие по форме современные галстуки.

Однако, данные повязки были слишком далеки от современных галстуков, как по способу ношения, так и по форме и были лишены главного атрибута современного галстука — узла.

Появление в Древнем Риме шейных платков, ознаменовало начало эпохи галстуков в современном понимании этого слова. Однако настоящей победой этого символа мужского гардероба принято считать 1635 год.

Особенности мужского костюма XVIII века. Эволюция галстука.

В мужской одежде большее значение стали придавать покрою, цвету, технической форме исполнения и аксессуарам, которые в это время еще звучали как остатки блестящего костюма начала XVIII века.

В костюмах этого времени играют «Школу злословия» Шеридана. Цветные и полосатые чулки плотно облегали икры ног, выступающих из не менее плотно сидящих штанов — кюлот.
Туфли с пряжками, а для балов — с розетками из лент или даже кружев завершали костюм. К концу века появились вязаные шелковые и шерстяные вещи : жилеты, шарфы.

В XVIII столетии шейный платок с длинными концами стали называть галстуком, а во второй половине XIX века по виду он уже напоминал современный галстук.

В Англии ношение галстуков было возведено в ранг высокого искусства, а джентльмену предлагалось на выбор до сотни различных способов завязывания.

Считалось также, что самой серьезной обидой для мужчины может стать высказывание по поводу его галстука, «обиду от которого можно смыть лишь кровью».(ист)

——————————————

Относительная «бедность» мужского костюма заставила сосредоточить внимание на галстуке, риверах, воротничках, истории которых мы и посвятим небольшое отступление.

Отделкой розовых ногтей,
Зевая, занялся небрежно,
И галстук вяжет неприлежно.


/А. Пушкин. «Граф Нулин»./

Во французскую терминологию галстук вошел в XVII веке под названием краватт — от неправильного произношения слова «хорват».
Хорваты, народ теперешней Югославии, носили шарф, повязанный вокруг шеи.

Это удобная находка в деталях костюма была принята французскими солдатами.

Вскоре и парижане, а за ними жители Англии и всей Европы стали носить шарфы-краватт.
Они могли быть из тонкого полотна, батиста и кружев.

Такой галстук достигал в длину около двух ярдов и обматывался вокруг шеи несколько раз.

стейнкерк-галстук

В 1684 году во время сражения при Стейнкерке (упоминание о нем осталось только в истории костюма) застигнутые ночью врасплох французские солдаты, одеваясь наспех, намотали шарфы вокруг шеи, концы скрутили вместе, продели в петлю камзола и бросились в атаку на англичан.
Битва была выиграна, а оригинальный способ надевания галстука вошел в моду под названием а-ля стейнкерк.

Галстуки, получившие название стейнкерк, надевали и женщины, были они не только кружевными и белыми, но и черными, зелеными и продержались в моде до первой четверти XVIII века.

В 1720 году стейнкерк уступил место мягкому, сложенному в складку галстуку, который застегивался или же продевался сзади в пряжку. Открытая грудь в вырезе камзола закрывалась кружевным жабо или оборкой на рубашке из кружева или батиста.

Ношение пудреного парика с мешочком вызвало новую форму воротников и галстуков.

Сзади к верхней части парика прикреплялась большая черная лента, которой и обматывали шею.
К черной ленте, получившей название солитер, как и к манжетам, пришивалась оборочка тонкого кружева.
Все это с хорошо подобранным париком являлось признаком хорошего тона в костюме.

Появление фраков с отворотами и жилетов, отказ от париков в конце столетия и в начале XIX века вызвали удивительный размах изобретательности в области галстуков, воротничков, жилетов как единственной возможности проявления индивидуального вкуса.

Во время Французской революции, в период Директории и Консульства с необыкновенной быстротой возникали фантастические формы костюмов у изощрявшихся в соревновании туалетов щеголей и щеголих, прозванных поэтому «немыслимыми» и «удивительными» — инкроаябль и мервейез.


Аристократы носили большие банты, закрывавшие шею и подбородок. Белые муслиновые галстуки, громоздкие и большие, закрывали не только подбородок, но и рот.

Они обматывались вокруг еще большего размера воротника, острые концы которого торчали наподобие лошадиных наглазников. Позднее, в 1809 году, белый галстук сменился черным шелковым бантом, над которым возвышался воротник из накрахмаленного полотна, его концы значительно выступали и поднимались по обе стороны лица, стягивая и пришпоривая его.

«. Может быть, — сказал мистер Домби, слегка поворачивая голову, как будто на нем был хомут».

Галстуки носились при гофрированной на груди рубашке.
«Чтобы казаться нарядными, мужчины меняли галстуки три раза в день.

Умение вывязывать бант каждый раз по-разному вызывало достойную зависть и считалось высшей ступенью совершенства.

Щеголи всех стран Европы соревновались между собой в безделье и. красоте галстуков.

Среди них был и «модный господин Брюмель», который вошел в историю как родоначальник дендизма.

Его воротнички были всегда приделаны к рубашкам и были так велики, что, когда он их не отворачивал, они совершенно закрывали лицо и голову, галстук имел почти фут в ширину, завязывался надлежащим образом, и Брюмель, стоя перед зеркалом, отворачивал воротник так, чтобы он доходил до подбородка, так, как это нужно носить. »
(Энциклопедия аксессуаров).

К сожалению, мы в театре уже давно забыли о разнообразии воротничков и галстуков, имея в своем распоряжении только традиционный тургеневский бант на весь XIX век и жабо на век XVIII.

Так как для вас уже не секрет, что каждая деталь костюма характеризует персонаж, то естественно, что мне хотелось полнее раскрыть утерянные в истории важные детали, освещающие индивидуальность, моду и время.

. Вся жизнь мрачна, неинтересна, старомодна.
Если нет изящного галстука
Из муслина, который хорошо подкрахмален,
Это последний крик моды.


/Неизвестный автор. Энциклопедия аксессуаров./

В 1828 году в Лондоне был опубликован памфлет, в котором приводились 32 способа завязывания галстука. Муслиновый накрахмаленный галстук мог быть надет только один раз, после чего он отправлялся в стирку или выбрасывался.

В 1837 году носили два галстука: «сентиментальный» и в «восточном» вкусе. Период романтизма не прошел бесследно даже в истории галстука.
Манеры Чайльд Гарольда, восточные поэмы Байрона, бывшего в начале века кумиром молодежи, принесли в мир моды отголоски экзотического востока, дамские тюрбаны, мужские полосатые халаты и даже «восточные» галстуки.

В большинстве же случаев в обычные дни носили галстуки черные — саржевые и атласные, белые надевались на вечера и в официальных случаях.

В 1837 году концы воротничков стали отворачиваться.
В 1840 году некоторые предпочитали галстуки из тяжелого шелка, завязанные, как кашне, на груди. Особые модники надевали яркие платки, завязывавшиеся сзади и покрывавшие всю манишку.

Около 1850 года мягкий шарф был заменен галстуком с накрахмаленной внутренней подкладкой
. Этот галстук застегивался сзади пряжкой с ремешком, а большой плоский бант пришивался спереди.
Такой же галстук из белого атласа надевался с вечерним туалетом.
В 60-е годы XIX века довольно широкий галстук закладывался в складки, обертывался вокруг шеи и завязывался бантом.
В это же время появились узкие крахмальные воротнички, а в 1868 году — воротнички с крылышками.

В последней четверти XIX столетия стали носить галстуки о четырех концах, хотя еще в 70-х годах они были с двумя концами, укрепленными на скрещивании булавкой. Эти нововведения привели к появлению готового галстука из шелка, атласа, муара, репса.

Но наряду с этим до конца века носили длинные шарфы, закрученные морскими узлами. Цвета: бледно -голубой, светло-лиловый, особенно серый.

Плиссированное жабо

в начале XIX века носили при придворном костюме вместе с белым галстуком, с поднятым кверху воротником рубашки и плиссированными манжетами. Среднее сословие употребляло жабо только в редких случаях, но знать появлялась в нем в обществе и на улице вплоть до 1820 года.

Между прочим, приблизительно около 1801 года признаком изящества считалось совершенное отсутствие белья.
Поэтому галстук плотно обматывался несколько раз вокруг шеи, пока не доходил до самых ушей и подбородка, после чего концы его прятались за жилет, вырез которого кончался как раз под галстуком.

В 20-х годах на балах и в обществе был в большом употреблении галстук из муслина, закрывавший целиком весь вырез жилета.

Выходя на улицу, надевали черную шелковую косынку или пестрый клетчатый галстук из муслина. Все это надевалось поверх тугого накрахмаленного, доходящего до самых щек воротника рубашки.

Кончики галстука прятались под жилет, благодаря чему был виден значительный кусок накрахмаленной, заложенной в мелкие складки манишки, представлявшей собою нечто вроде нагрудника, привязанного к талии двумя тесемками.

Образцы узлов завязывания галстуков 18-19 вв:

О шейных платках-галстуках на 18-19 вв ,

читаем в «Истории костюма 1200-2000» Джоан Нанн

«…18 век: Мужчины.
. Щеголи уже не носили длинный шейный платок («стейнкирк»), хотя в менее фешинебельных кругах он сохранился приблизительно до 1765г. Модным стал высокий галстук из жесткого полотна или батиста, который завязывали или застегивали сзади; пряжки, хотя их редко было видно, часто украшали.

Черную ленту под названием «отшельник» часто носили поверх галстука.

Она могла быть широкой, задрапированной вокруг шеи и завязанной под подбородком; подвернутый под перед рубашки или приколотой в определенном месте; завязанной свободным узлом; или узкой, завязанной в тугой бант спереди.

Её почти неизменно носили с алонжевым париком, и эта мода продолжалась до 1770-х , когда появилась новая форма галстука в виде квадратного платка из батиста или муслина, сложенного треугольником, а затем в полоску, который повязывался вокруг шеи с бантом спереди. Эта мода просуществовала большую часть 19 века. Такой тип галстука очень любили «макарони», члены «Клуба макарони», основанного в 1764 г. В Англии.

1800-1850
…Галстуком из батиста, муслина или шелка, сложенным до требуемой ширины, обматывали шею поверх ворота рубашки и завязывали спереди на бант или узел .
Галстуки и шейные платки имели личные названия в зависимости от способа завязывания: шейный платок «Наполеон» (1818), «американский», или «янки», «почтовая карета» (1818-30), галстук «Осбалдестон», или «боченочный узел» (1830-40). В 1840-х галстук-шарф стали повязывать ниже по шее, а бант стал больше: он мог полностью покрывать рубашку над жилетом и называться шарфом; его уменьшенный вариант назывался шейным платком, термин, который вошел в употреблении в 1830-х и частично заменил название галстук.

В 1840-1850-х название «Байрон» было дано небольшому узкому шейному платку . До 1810г. краваты были белыми (особенно вечерние) или черными, но к 1828 г. законодатели моды стали предлагать цветные краваты, например, клетчатые для спортивной одежды или небесно-голубые к дамским костюм для верховой езды, и к 1840г. цветные галстуки стали обычными для дневной одежды».
.

История шарфа в мужском костюме

260 год до нашей эры. В Древнем Китае в провинции Шэньси, горной северной стране на окраине Поднебесной, к власти приходит император Цинь Шихуан-ди.

У этого честолюбивого человека впереди единоличное господство на всей территории Внутреннего Китая, но пока он опирается на сильную армию и проявляет заботу о своих воинах. Чтобы уберечь воинов от холода и ветра, было приказано обвязывать шею куском материи.
Так появился первый шарф, а Цинь Шихуан-ди вошёл в историю как правитель первого централизованного китайского государства и создатель шарфа.

Время неумолимо движется вперед, и мы переносимся в Древний Рим примерно в 58 год до нашей эры. Здесь идут походы в Галлию и Германию. Но они под угрозой срыва, римские легионеры страдают от непривычного холода и ветра.

Выход найден – легионеры повязывали шарфы на шею, защищая горло от холода, подкладывали их под доспехи в боях. А военачальники поверх мускульного панциря надевали офицерский шарф красного цвета с золотыми кручеными кистями.
галстуки и узлы конец 18,начала 19 века:

Шейная повязка римских легионеров называлась «Фокале». На сохранившейся до наших дней колонне, воздвигнутой около 113 г. в честь побед римского императора Марка Ульпия Траяна, изображены воины, демонстрирующие военные подвиги. У большинства изображенных на колонне воинов в доспехах завязанные узлом шейные платки.

В 476 году германские, румынские и другие европейские племена захватили Рим. Римская империя пала, но обычаи и традиции продолжали жить. Среди них и традиция носить шейный платок или шарф.

Советуем прочитать:  Воспаление лимфоузлов на шее около уха

Особенно эта традиция прижилась в Хорватии. В 1648 году хорватский ударный полк в честь празднования победы над турками приехал в Париж. На шее каждого воина был шарф, что очень поразило парижан и самого короля Людовика XIV.

Знаменитый «король-солнце» очень любил окружать себя красивым и необычным. Шейные платки пришлись не только ему по вкусу, но и его фаворитке герцогине Луизе де Лавальер, которая придумала завязывать их в виде банта – бабочки, получивших название «лавальер».

Людовик XIV сделал шейный платок знаком принадлежности к дворянству, представителям других сословий носить платки-шарфы строго запрещалось, а при дворе появилась должность специального дворецкого, в обязанности которого вменялась забота о королевских шейных украшениях.

Шейные платки этого времени, носившие название «кравате», изготовлялись из венецианских и фламандских кружев. Существовал целый свод правил завязывания платков.

Английский король Яков II, покупая такой шейный платок ко дню своей коронации, заплатил 36 фунтов 10 шиллингов — немалую по тем временам сумму.

А в 1692 году во время войны за испанский трон под бельгийской деревней Стейнкерк армию Людовика XIV внезапно атаковали англичане. Французские офицеры просто намотали платки на шею, завязав концы простым узлом и заткнув их в петлицу мундира. Тем не менее, англичан они разбили, а придворная мода обогатилась галстуком «а-ля Стейнкерк» — из тонкого батиста с кружевами, конец которого пропускали через петлю камзола. Популярность героев Стейнкерка была так велика, что галстуки, названные в их честь, носили даже женщины.

Шарф все сильнее и сильнее входил в жизнь. Кардинал Ришелье вводит ограничения на ввоз кружев во Францию, и в моду входит шарф «энкруаябль», огромный накрахмаленный платок из белой материи, чаще всего муслина. Эти платки обматывали вокруг шеи несколько раз, что требовало немалой сноровки. Именно в это время в Париже становятся популярными
Во времена Французской революции, революционеры в знак протеста против белых платков стали носить черный галстук («черный, как проклятье»).

В бурные годы Французской революции мода изменялась чрезвычайно часто.
А после казни роялистки Шарлотты Корде, убившей Марата, женщины-аристократки в знак солидарности с казненной стали носить на шее красное ожерелье или узкую полоску красной материи, которая должна была «напоминать» след от ножа гильотины.

Галстуки и узлы первой половины 19 в.(1815-30 гг)

Однако постепенно английские моды вытеснили экстравагантные костюмы послереволюционных лет, и уже к началу XIX мужчины широкий шейный платок, в который прятали подбородок.

У мужского шарфа появляется новое название — сache nez, что означает «тайник для носа». Сначала кашне носят молодые щеголи, пытаясь своим необычным обликом выразить протест против обывательских вкусов. В XIX веке кашне шили из узорчатых тонких тканей ярких цветов, затем вошли в моду шерстяные кашне в клетку.

В конце XIX века в моду входит шарф «пластрон». Это была довольно широкая повязка, которую обматывали вокруг шеи один или два раза, концы завязывали на груди и скрепляли булавкой. Название «пластрон» взято из французского языка и означает «нагрудник фехтовальщика».
Шарф «пластрон» кроме покрытия шеи занимает приличную площадь мужской груди. Посередине пластрон сужается, к основаниям расширяется.

Более узкую шейную повязку называют «аскот» по месту в Англии, где проводились известные скачки. В то время «аскот» являлся элементом формальной мужской одежды и носился исключительно на торжественных приёмах, загородных встречах и публичных мероприятиях.

МК французского галстука на начало 19 в..

Подлинные галстуки 19 в:

Пошив галстука из куска ткани:

«. Галстуки походили в ту пору(19 век) на шейные платки.
Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком.
К слову, женщины в наше время так иногда повязывают платочки под пальто или .

А в начале XIX века эта мода делал а галстуки такими пышными, что в них утопал подбородок и чуть ли не вся нижняя часть лица. Тогда же носили и неширокие галстуки, а в журналах за 1826 год сообщалось, что «высоких галстуков совсем не носят».
источник
.

Галстуки — бабочки начала 20 века:

В мужском костюме ХIХ века галстуку отводилось очень важное место не только выразительной декоративной детали, особенно заметной на фоне довольно темного, а во второй половине столетия, как правило, черного костюма, но и индивидуальной характеристики носящего галстук мужчины.

По галстуку можно было судить об отношении к моде и знанию ее законов, литературных, политических или сословных симпатиях.

«Так, например, мы говорили о роли самого дяди Вани.
Принято считать, что он, в качестве управляющего имением профессора Серебрякова, должен носить традиционный театральный костюм помещика: высокие сапоги, картуз, иногда плетку в руках, так как предполагается, что помещик объезжает имение верхом.

„Конечно же, послушайте, у него же чудесный галстук, он же изящный, культурный человек. Это же неправда, что наши помещики ходят в смазных сапогах. Они же воспитанные люди, прекрасно одеваются, в Париже. Я же все написал».

Этот ничтожный намек отражал, по мнению Антона Павловича, всю драму — драму современной русской жизни.
После разговора с Антоном Павловичем внешний образ дяди Вани почему-то ассоциировался в моем воображении с образом П.И.Чайковского» .

В пьесе Чехова галстук дяди Вани упомянут в одной из ремарок первого действия: «Войницкий выходит из дому; он выспался после завтрака и имеет помятый вид; садится на скамью, поправляет свой щегольский галстук».

Самыми элегантными на протяжении всего ХIX века считались шелковые галстуки, которые нужно было тщательным образом завязывать, считаясь со временем дня, ситуацией, типом костюма и цветом ткани галстука.

В первой половине XIX столетия каждый сезон менялась мода на форму банта галстука, его расцветку и орнамент. В вышедшей в 1829 году книге под названием «Описание и рисунки сорока фасонов повязывать галстух» изложена лишь небольшая часть вариантов, которые предлагала и требовала от мужчины мода.

Возможно, что эта книга — переложение трактата Бальзака 1828 г.

Мужчина стоит того же,
что и его галстук, – это он сам,
им он прикрывает свою сущность,
в нем проявляется его дух.

Оноре де Бальзак
«Искусство ношения галстука», 1827

Галстук того времени представлял собой сложенный шейный платок; широкой своей частью он прижимался к горлу, а свободные концы перекрещивались на шее, причем «правый конец снизу вверх, а левый сверху вниз».
При соблюдении этого условия сзади не образуется «выпуклость, которая происходит обыкновенно позади шеи от встречи двух концов».

В переднюю часть некоторых галстуков вкладывались гибкие и упругие подгалстучники из китового уса или щетины в виде сильно вытянутого овала. Первым в России такие галстуки стал носить Иван Саввич Горголи — офицер и франт, впоследствии сенатор — их прозвали горголиями.

Светлые галстуки очень сильно крахмалились (картофельный крахмал впервые научились делать в Англии, куда картофель был завезен еще в 1584 году из Америки, но в Европе и России он распространился только в XVIII веке).

Цвету галстука соответствовал его фасон, и изменение цвета ткани при том же способе завязывания банта изменяло назначение галстука.

Галстук á la Talma,
или трагический, был трехцветным (голубой, красный и белый — «для каждого цвета свой оттенок.
Голубой — королевский (de Roi), красный — кардинальский (Cardinale), белый — белый лилейный».

Это означало, что красный имел лиловый оттенок, белый — сероватый, а голубой был довольно светлым, отличающимся от голубого раймондовского, и т.д. Галстук á la Talma мог быть черным шелковым. Его носили только находясь в трауре.
Для галстука «Вальтер Скотт» нужна была ткань в клетку.

Черные галстуки были принадлежностью военной формы, но их носили штатские во время траура или молодые романтически настроенные щеголи, подчеркивая тем самым меланхолическое состояние духа.

Со времен Великой французской революции черный галстук никогда не выходил из моды у определенных социальных слоев. Существовал и меланхолический галстук, бант которого помещался строго посредине горла, но имел лишь одну петлю слева, а второй конец справа был плоским.

Дорожным галстуком называли обычно такой, у которого сгиб помещался снизу, не требовался подгалстучник. Как правило, дорожный галстук был из ткани голубого или яблочно-зеленого цвета.
Название галстука не означает, что его носили только в дороге. Речь идет лишь о способе завязывать бант.
Существовал галстук «чемоданом», что характеризовало объемный компактный узел банта, а не назначение галстука.

Белый, галстук после 1814 года стал своеобразным символом консерватизма. «Подобно чопорному цилиндру долгое время признаком консервативных убеждений служил белый завязанный галстук, ставший начиная с Венского конгресса модой дипломатов, стремившихся таким путем усилить впечатление неприступности, принципиальной замкнутости и величия.

А кто стоял за прогресс, тот завязывал галстук так, что концы его свободно развевались по ветру».

Во второй половине XIX века белый галстук полагался только к фраку или визитному костюму.
Считалось дурным тоном носить белый галстук при обычном пиджаке.

У Б.Зайцева, писателя русского зарубежья, встречаем:
«Хозяин, нестарый еще психиатр, с волнистыми волосами, в белом галстуке (при пиджаке), пел в гостиной у рояля. Все зааплодировали, он тронул белый бессмысленный галстук» («Голубая звезда»).

Таким образом, галстук дяди Вани, учитывая время и место действия, мог быть только цветным — однотонным или орнаментированным, но не белым и не черным.
Можно предположить даже форму галстука дяди Вани. Это не мог быть галстук-салон — в виде узкой ленты с плоским бантом, так как к такому галстуку требовался жесткий стоячий воротничок, а он считался неуместным в сельской местности.
Это не мог быть галстук-регат — очень близкий по форме к современному, — потому что их делали преимущественно из шерстяных тканей, а мы помним, что у Чехова речь идет о шелковом галстуке.

Скорее всего, герой пьесы мог выбрать галстук под названием «пластрон».
Эти галстуки делали из шелка; нужно было уметь их правильно завязать и скрепить булавкой.

Именно галстук-пластрон более всего подходит под определение «щегольский». Концы «пластрона» одинаковой ширины, и, завязав любой современный узел, их нужно развести в стороны, а затем согнуть под прямым углом ниже узла, закрепив один на другом при помощи булавки.
Такой галстук закрывал рубашку, видимую в вырезе жилета.

Немаловажной деталью для галстука был воротничок рубашки

Украшением для галстуков служили булавки.
Их втыкали в узел банта.
С конца 30-х — начала 40-х годов XIX века булавками скрепляли концы банта.
После 1842 года появились, а к концу 60-х годов широко распространились длинные галстуки с жесткими узлами, концы которых заправлялись в вырез жилета.

Форменные галстуки носили в соответствии с положением о мундире различных ведомств, и моде они не подчинялись.

галстук 1870-80 гг:

Галстук — бабочка

Большое распространение получил готовый (то есть с бантом) галстук-бабочка. Он вошел в моду в 1904 году после второго представления оперы Дж.Пуччини «Чио-Чио-сан» («Мадам Баттерфляй»).
Первое представление оперы в Милане 17 февраля 1904 года провалилось. Только спустя три месяца, после незначительных изменений, опера была вновь поставлена и имела огромный успех.

Рассказывают, что все оркестранты были в галстуках-бабочках — ведь в переводе на русский язык «баттерфляй» означает «бабочка».

С той поры галстук-бабочка — своеобразный символ театрального мира. В 90-х годах галстук подобной формы делали из ленты или шарфа, но в них нельзя было появляться в театре или на званых вечерах.

После триумфа оперы Пуччини галстук-бабочка стал престижной вещью. Черного цвета шелк или тонкая шерсть были предпочтительными материалами для торжественных случаев. Галстук из ткани в полоску или в клетку предназначался для занятий спортом или верховой ездой.

Слишком крупный бант-бабочка или излишняя яркость расцветки делали его претенциозным и вульгарным (но это справедливо только для Европы).

Как и многое другое из мужского гардероба, галстук перешел в женскую моду.
Это произошло еще в 30-е годы XIX века:
«На шее теперь носят новые Fianc é es (невесты), сделанные из шитого крепа. Полоса крепа, например, соломенного цвета, составляет галстучек, а напереди шесть креповых листьев, в середине вышитых, в соединении с ветками из зеленого шелка образуют розу или какой-нибудь цветок».

В середине XIX века форма женских галстуков изменилась. Описывая приданое великой княгини Марии Максимилиановны, «Модный магазин» поместил сообщение о том, что «кокодэс находится также в числе прочих вещей это тот самый кисейный галстучек, которого описание и рисунок мы сообщали во втором номере «Модного Магазина»».

На рисунке был изображен галстук-воротник, закрепленный на платье, а свободные концы его, почти достигающие талии, украшало филигранное шитье.

Длинный жесткий галстук у женщин появился довольно поздно. В 70 — 80-х годах галстук без подкладки в виде мягкой длинной ленты отваживались надевать не многие.

Только в 90-х годах некоторые женщины стали носить мужские галстуки.
В основном это были демократически настроенные или работающие женщины: учительницы, переписчицы, библиотекари, ремингтонистки (машинистки)
. и т.д. по источнику

источник